Click on the flags for the English version

Dodge W200 Plaatwerk en frame restauratie

Dodge Power Wagon W200 M880

• Dodge W200 Oud plaatwerk en frame behandelen
• Dak cabine 
• “Gootbak,  firewall en oortjes”
• Nieuw plaatwerk:
• Nieuwe achterklep
• Nieuw voorfront
• Motorkap vergrendeling
• Koplampen overzetten
• Motorkap afstellen
• Motorkapvergrendeling afstellen
• Nieuwe deuren
•  Overzetten raammechaniek
•  Afhangen nieuwe deuren
• Benzinetank

 

 
 
 
 
 
 
 

Dodge W200 Oud plaatwerk en frame behandelen
Het meest handige is om een elektrische verfspuit te kopen (bijv. Wagner, zelfs via Tell sell), je kunt dan elke vloeistof (van ontvetter tot verf) tot in de verste hoeken spuiten, een Dremel is ook onmisbaar voor dingen waar je lastig bijkomt, ook een hogedrukreiniger is echt onmisbaar, een MIG-las apparaat is ook geen verkeerde investering, koop er dan niet één van de standaard bedrijven (Gamma, Praxis, Hornbach etc.), maar van het merk Contimig of vergelijkbaar, verkrijgbaar bij de betere ijzervakhandel, lassen is dan echt eenvoudig en scheelt je uiteindelijk veel euro's qua rendement.



Ontroesten: Iedere oldtimer hersteller zal je wijs maken dat je auto gestraald moet worden en vervolgens gepoedercoated, dit is nonsens want de enige die dit zelf het beste kan doen ben je zelf, uiteraard moet je mechanisch de meest los zittende roest verwijderen, maar de innovatie heeft niet stil gestaan, de behandeling van opgeroest staal gaat het beste met RLS van Owatrol, dit is in Nederland niet meer toegestaan omdat het loodmenie bevat, het is echter hier en daar (rondbellen) nog te koop en anders te koop in België of Frankrijk, de vervanger voor RLS is CPU, dit product moet zich nog echter bewijzen, alternatief is pure Owatrol olie, het duurt echter enige dagen voordat je dit product kunt overschilderen, als je echt serieus bescherming wil dan nog een keer overschilderen/overspuiten met “Corroless”, een zeer dikke roestwerende menie die zelfs zonder aflak eeuwig blijft beschermen (ik woon op een woonschip), een aflaklaag van Wijzonol, INDUSTRIELAK, (zijdeglans of hoogglans), is dan ruim afdoende om je Dodge W200 Power Wagon voor jaren te conserveren.

Tips:

• Je kunt ook losse plaatwerkstukken bestellen bij www.rustrepair.com
• Als je plamuur gebruikt kun je 2 componenten staalplamuur gebruiken, hier is ook een handig pistool voor te koop zodat je altijd de juiste verhouding hebt, dit kun je ook op geverfde onderdelen gebruiken;
• Beter is om aluminium 2 componenten plamuur te gebruiken, gebruik dit op blank staal, dus echt kaal, het is pittig in prijs maar daar staat tegenover dat het onverwoestbaar is, zeer sterk, bijna het eeuwige leven heeft, bijzonder goed hecht en ontzettend snel uithardt, wel moet je beschikken over een paar sterke schuurmachines (bijv. Festo, Rotex, roterend) want het spul wordt keihard en dus moeilijk te bewerken. naar boven


...

Dak cabine
Het dak van je cabine is meestal al zwaar geroest, vaak aan de randen, alle roest zo veel mogelijk verwijderen van boven af, mocht je ergens doorheen prikken, het stuk er uit slijpen, je kunt dan met bijv. een beitel of schroevendraaier zo veel mogelijk roest nog afschrapen, handig is dan om rondom van binnen uit gaten te boren van ca 10 mm het dak is dubbel plaatwerk dus druk niet te hard door, met een compressor kun je dan met een luchtpistool nog veel roest wegspuiten, dat komt dan door je uitgeslepen stuk er uit waaien, vervolgens zet je een vloeistofpistool op je compressor en vul je het reservoir met wasbenzine verdunde RLS of Owatrol of CPU en spuit je door alle gaten de boel vol, het zal er uiteindelijk overal komen en ook uit sijpelen, ook je deurstijlen zullen nu ook beschermd worden, dit kan je net zolang herhalen tot je zelf er van overtuigd bent dat je alles geraakt hebt, dit kun je ook doen met al je kokers, dorpels enz., zelf heb ik daarna het hele zaakje met verdunde Corroless herhaald en nogmaals met Industrielak, dit roest dus allemaal nooit meer, voordeel is ook dat alles wat steviger aanvoelt omdat alles als het ware aan elkaar smelt en er dus geen vocht meer doorheen kan kruipen.



naar boven

“Gootbak,  firewall en oortjes”
De meest dramatische roest zat in dit gedeelte van de Dodge Power Wagon W200, pas als je alles er af hebt zie je dat, ik heb de oortjes er af gezaagd, de gootbak zodanig uitgeslepen dat ik overal bij kon, veel laswerk en behandelen, om de afwatering te verbeteren heb ik een dubbele goot van kunststof gemaakt (dubbel om ook het water tussen grill onder voorruit en motorkap op te vangen), de goten gaan over in 50mm PVC (op de plek waar de oude oortjes ophielden en één in het midden naast de rembekrachtiger), de drie “hemelwaterlozingen” komen uit onder het frame, zodat er nooit meer water vrij in de motorruimte kan rondspatten, ook de elektronische ontsteking zal je niet meer in de steek laten. naar boven

Nieuw plaatwerk
De gepoedercoatede nieuwe schermen, deuren, achterklep etc. zien er fantastisch uit maar zijn zeer kwetsbaar, één doekje er over en het blanke staal komt al weer te voorschijn, gewoon bot schuren, overspuiten met Corroless, overspuiten met Industrielak en dan pas afmonteren, dat het nieuwe plaatwerk niet zou passen (Bron: DTW WEB) is absolute onzin, het zal wel eens voorkomen dat het echt niet past maar breng het dan gewoon terug naar de leverancier/importeur, ik heb alles gekocht bij “van Dam in Elst” www.vandam4x4.nl en het was slechts het verruimen van de sleufgaten om de zaak passend te krijgen, bij van Dam, Elst, Utrecht, kreeg ik de juiste tips mee om het één en ander te monteren, hiervoor dank, monteer alles losjes, in de meeste gevallen zal de motorkap nog in tact zijn, maak verschillende maatlatten van je oude motorkap (bijv. breedte, grill ruitenwisserniveau, midden motorkap, voorkant motorkap en aansluiting ter hoogte van het voorfront, je kunt dan in ieder geval van te voren al zeker weten en controleren dat je plaatwerk weer aansluit op je motorkap. naar boven
 

• Nieuwe achterklep

De nieuwe achterklep bevat niet het gestanste Dodge logo, je zult dus het logo van je oude klep moeten uitsnijden en moeten overzetten naar je nieuwe achterklep, m.b.v. de puntlas inrichting op je Mig apparaat, je zult zeker je investering waarderen, ook moesten bij mij de gaten waar de vergrendelingen links en rechtsdoor heen schuiven groter geslepen worden, ook heb ik meteen het uitklapsysteem veranderd, de oude was al afgebroken, nu heb ik kettingen gebruikt met musketons.



naar boven
 

• Nieuw voorfront

Er is slechts één type voorfront leverbaar voor een nieuwer type Dodge, bij van Dam hebben ze uitgelegd hoe ik dat kon aanpassen, voor het oude grill type 1976 zul je je koplampen opnieuw moeten bevestigen en de motorkap vergrendeling moeten overzetten. naar boven


Motorkap vergrendeling
Dit is niet het werk, kijk nauwkeurig waar de achterplaat van de vergrendeling is gepuntlast aan het oude voorfront, markeer de punten ongeveer in het midden van de las met een viltstift, vervolgens uitboren, begin klein met bijv. 5mm, sommige laspunten zullen dan al loslaten anders groter opboren, nadat je het complete mechaniek los hebt, behandelen en gangbaar maken, plaats het mechaniek op je nieuwe voorfront en bekijk hoe je dit vastzet, je kan het lassen, maar ik heb de toch al geboorde gaten opgeboord naar 10mm en in het nieuwe voorfront doorgeboord, met korte RVS bouten vastgezet, kan je altijd weer demonteren en ziet er netjes uit.


 

naar boven

Koplampen overzetten
Dit kun je op 2 manieren doen; de stukken plaatwerk achter de koplampen uit je oude front slijpen en overzetten naar je nieuwe front maar dan kom je jezelf nog wel tegen met al die verschillende gaten en bollingen, ik heb toen iets anders verzonnen, ik was al niet blij met die veertjes en die kleine afstelschroefjes, ik had altijd al het idee dat ik m,n koplampen nog eens zou gaan verliezen, de verlichting trilde me iets te veel, ik heb het nieuwe front op een werktafel gelegd, vervolgens de grill gemonteerd op het front samen met de “ondergrill”, als je dan de koplampen past in de koplampgaten van de grill zie je dat er genoeg ruimte tussen front en grill is voor een andere bevestiging, je hoeft dus niet nieuwe gaten te maken, maar hoe doe je dat, je koplampen hebben een driepunts ophanging en kunnen vrij draaien binnen een verchroomde buitenring, ze worden gemonteerd via een soort achterplaat, als je de achterplaat en de verchroomde ringen bewerkt met bijv. een dremel kun je alles onafhankelijk van elkaar draaien, vervolgens plaats je dit geheel achter je grill en draai je de het geheel zo dat je koplamp recht staat en de drie bevestigingsgaten zodanig op je nieuwe voorfront passen dat je die driepunten kunt aftekenen op je nieuwe voorfront, dit moet je wel precies doen, eventueel kun je nog een mal van papier maken zodat die drie punten exact overeenkomen met je drie punten van je achterplaat, je komt er niet onderuit dat een van de drie punten in een bolling van je nieuwe voorfront terechtkomt, je boort de drie stelgaten van het geheel op tot M6, vervolgens koop je RVS M6 bouten met genoeg veerringen, sluitringen en moeren, de bouten monteer je vervolgens losjes door je voorfront heen, en borg ze voorlopig even met 1 moer, schuif dan nog 3 moeren over de bouten heen en laat daar circa 2 tot 3 cm draad staan, vervolgens pak je het geheel, dus koplamp, buitenring, achterplaat, op en leg die over de drie bouten heen, als het goed is kun je dan nog de koplampen nog draaien, nu zie je dat als je de laatste 3 moeren en in of uit draait dat je je koplampen kan verstellen, zowel qua hoogte als qua richting, hier kun je dan weer 3 moeren overheen zetten en pas in het laatste stadium kun je hier overal veerringen tussenzetten, bijv. bij de APK koplampafstelling, als je het geheel netjes in lijn hebt met de grill pak je voorzichtig het geheel van de 3 bouten af (uiteraard dan de 3 laatste moeren losmaken), het geheel (dus koplamp, buitenring en achterplaat) even aftekenen, dan kun je eventueel siliconenkit gebruiken om het geheel bij elkaar te houden, doe dit slechts met een dun randje zodat je eventueel als je koplamp ooit vervangen moet worden dit weer kunt lossnijden, vervolgens doe je dit hetzelfde bij de andere kant, en als je auto af is het geheel monteren met veerringen, dit monteren moet je losjes doen omdat 1 bout schuin zou kunnen gaan staan (door de bolling in je voorfront), als je dan rustig alles met de hand aandraait, kom je vanzelf op een punt dat de lampen op het oog goed zijn afgesteld, bij de APK hoeven ze dan alleen de drie moeren los te maken en de moer achter het geheel in of uit te draaien, bij mijn APK waren de monteurs hier zeer over te spreken, laat bij de APK ze zo laag mogelijk afstellen, ik meen uit mijn hoofd dat dit 3 of 4 graden is, zodat je medeautomobilisten minder verblindt, dit hele verhaal is moeilijk op te schrijven maar, in de praktijk valt het best mee, mocht je nog verder vragen hebben kun je altijd even contact opnemen: e-mail. naar boven

Motorkap afstellen
Hiervoor heb je minstens 2 mensen nodig, bescherm je zijschermen even met een paar handdoeken, leg de motorkap er los op en hang de voorkant van de motor met bijv. een trekband aan het plafond of in mijn geval aan een boom, trek de trekband zover aan zodat de motorkap zover omhoog staat dat je de scharnieren kunt vastbouten, zet de bouten zo ver vast dat er geen beweging meer inzit, maar niet te vast, doe de motorkop voorzichtig bijna dicht, ligt de motorkap lager dan de zijschermen, dit kun je tijdens het neerklappen al eigenlijk zien, in dit geval de motorkap iets hoger afstellen en weer de bouten niet te vast zetten, het makkelijkste is dat de motorkap een aantal millimeters boven de zijschermen uitsteekt, je kunt dan met een handdoek en een grote rubberen hamer de motorkap iets naar beneden tikken, lukt dit niet dan de bouten ietsje lossen en vervolgens weer proberen gelijk te tikken met je zijschermen. naar boven

Motorkapvergrendeling afstellen
Ook hier weer de stelbouten van de vergrendeling los-vast zetten, motorkap dicht en ook weer met een rubberen hamer en handdoek voorzichtig naar beneden tikken, ook hier geldt weer, lukt dit niet of gaat de motorkap in 1 keer naar beneden dan de bouten vaster of losser zetten, misschien moet je dit enkele keren herhalen maar uiteindelijk werkt deze techniek het allerbeste. naar boven

Nieuwe deuren:

• Overzetten raammechaniek

Dit is geen eenvoudige klus, lees je werkplaatshandboek eerst goed door, dan weet je in ieder geval hoe het grotendeels in elkaar zit, en in welke volgorde je alles moet monteren, ook hier weer, neem foto’s van de oude situatie en doe 1 deur tegelijk zodat je even kunt terugkijken, slim is om meteen al je rubbers te vernieuwen, deze rubbers kun je o.a. kopen bij www.vandam4x4.nl in Elst, de rubbers zijn vrij prijzig maar je wilt toch niet dat je deuren weer verrotten? Bovendien draaien je ramen straks veel soepeler, de getande plaat is bevestigd met 3 popnagels, als je deze voorzichtig afslijpt en de 3 bevestigingspunten opboort kun je hier ook 3 RVS boutjes gebruiken om het geheel weer te monteren, dit is best lastig maar met bijvoorbeeld een telefoontang en een beetje geduld komt het helemaal goed.



Tips:

• Het is heel handig om je nieuwe deuren eerst af te hangen voordat je de raammechanieken overzet, vanwege het gewicht en eventuele beschadigingen;
• Gebruik siliconenspray om je rubbers te monteren;
• Behandel je nieuwe deuren ook weer met Corroless, vooral de onderzijde binnen van je deuren zijn het meest kwetsbaar;
• Behandel al je gedemonteerde onderdelen van je raammechaniek goed, de ruiten zijn gemonteerd in een soort frame, vouw je ruiten in een op maat gemaakt stuk karton, zodanig dat je het glas volledig afplakt bijv. ducktape, dan kun je naar hartelust slijpen en ontroesten enz.;
• Vet de draaibare onderdelen in voordat je monteert;
• Een zaklantaarn is heel gemakkelijk als je monteert, deze is niet zo heet en kun je richten op het onderdeel waarmee je mee bezig bent;
• In mijn geval kon ik de oude deur aan één kant al jarenlang niet openen met de sleutel, toen ik het raammechaniek over had gezet in mijn nieuwe deur, functioneerde dit nog steeds niet, na enig nadenken heb ik het verbindingsstangetje gedemonteerd (dat is gewoon een stalen stangetje met 2 omgebogen hoekjes), de totale lengte van dit stangetje heb ik korter gemaakt, als je één omgebogen hoekje even aftekent en vervolgens plat slaat en dan het stangetje in een bankschroef zet en dan het hoekje opnieuw maakt, een halve cm korter bijv. en vervolgens de zaak weer monteert werkte het weer. naar boven

 
• Afhangen nieuwe deuren

Doe dit het liefst zonder ruiten en raammechaniek, doe dit niet alleen, uiteraard heb je de scharnieren voorzien van nieuwe pennen mocht daar ooit speling in heeft gezeten (anders afkeuring APK), je kunt ook zoals ik de oude pennen er uit tikken (ik had veel speling), vervolgens opmeten en bij een ijzervakhandel complete scharnieren halen en dan alleen de pennen gebruiken (uiteraard met een grotere diameter dan je grootste speling) en vervolgens de scharnieren opboren, ook meteen de pennen invetten, de deuren pas afhangen als je je zijschermen hebt gemonteerd, in het geval dat een deur echt niet past qua ruimte, niet qua ophanging, dan omruilen, dit kan in een enkel geval voorkomen, aldus Van Dam, de bevestiging van de scharnieren aan de cabine kun je alle kanten op verstellen.

Tip:

• het bovenste scharnier aan de passagierszijde kun je bereiken door je dashboardkastje te openen en de kunststof bak eruit te lichten, dit is een zeer goede tip, hier kwam ik pas achter toen ik het scharnier al van onderaf had gesteld met behulp van 3 verlengstukken dom, dom. Ook hier geldt: alle bouten los-vast zetten, de ene persoon houdt de deur ook los-vast, de andere persoon duwt of trekt de deur in de juiste positie en zet eventueel één van de 3 bouten zo vast dat het scharnier niet meer beweegt, je zult vanzelf zien welke richting de deur uit moet, je zult herhaaldelijk die ene bout weer moeten losmaken om nogmaals te stellen, als je goed met elkaar kunt opschieten is dit na een uurtje wel gepiept, ook de sluitmechaniek “knobbel” waar de deur zich in vastgrijpt is verstelbaar, dus staar je niet blind dat de deur niet sluit en verstel deze eventueel, kan ook zowel in de hoogte als in de diepte.

Tip:
• achteraf had ik beter de sluitmechaniek “knobbel” eerst moeten verwijderen voor het afhangen. naar boven
Benzinetank
Het demonteren viel niet mee: de bevestigingsmoeren zaten echt vast ook al had ik ze langdurig met kruipolie bespoten, één bout (de vast gelaste aan een beugel) was al aardig weggerot en moest ik voorzichtig doorslijpen, er bleef gelukkig nog genoeg draad over om de beugel te behouden uiteraard zijn nieuwe (Amerikaanse maat) moeren geen overbodige investering. naar boven

Back to Welcome

Home